Visite de Rocamadour – le rocher des miracles

Rocamadour est un lieu de pèlerinage mondialement connu situé dans le département du Lot, dans le sud-ouest de la France. Et c’est un site qui est vraiment à la hauteur de sa réputation d’être l’une des merveilles de la France…

Un lieu mythique

« C’est réel, n’est-ce pas ? »
« Oui. »
« Ce n’est pas un mirage ? »
« Non. »

Imaginez, après avoir passé quatre heures à marcher dans la nature sauvage et avoir rencontré seulement cinq humains et trois chiens sur la route, je surgis de la forêt comme une bête sauvage. Je me dirige vers le bout du sentier. Je traverse un parking en béton et contourne le sommet de la falaise. Là, je suis accueilli par un village qui ressemble à une peinture médiévale, une apparition d’un décor de film de Games of Thrones.

Cette colonie semble surgir des rochers et s’écouler jusqu’au fond de la gorge. Je n’aurais pas été surpris de trouver un dragon gardant ses portes d’entrée.

Je suis arrivé à Rocamadour, destination finale d’un voyage de plusieurs jours à pied. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Rocamadour est un site religieux important sur la route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est construit autour du complexe religieux au cœur de son plan. Et il est empilé verticalement sur les rochers qui tombent à 150 mètres sur le fond de la vallée de l’Alzou.

Immédiatement visible du haut se trouve le château du XIXe siècle qui servait de contrôle d’accès à l’enceinte religieuse située en contrebas. J’escalade les remparts du 14ème siècle pour admirer la vue panoramique sur les gorges environnantes et la nature sauvage d’où je suis sorti. Le château lui-même est privé et n’autorise malheureusement pas les visiteurs.

L’escalier des pèlerins

J’ai l’intention de descendre l’escalier qui mène du sommet de la falaise jusqu’au fond de la vallée. Au Moyen-Âge, les pèlerins fatigués suivaient les sentiers qui longeaient la rivière depuis l’autre côté pour gravir à genoux les 216 marches de pierre du Grand Escalier en guise de pénitence. Ils priaient et demandaient un miracle à Notre-Dame de Rocamadour, la Vierge Noire.

Parmi les nombreux pèlerins célèbres se trouvait Henri II, roi d’Angleterre. Selon le récit de Robert de Torigny, moine et chroniqueur normand, le roi aurait fait le voyage depuis Domfront, en Normandie, pour y offrir des prières. Il s’était remis d’une terrible maladie, grâce, croyait-il, à la miséricorde divine.

Je suis le chemin de croix en zigzag au pied du château qui trace les fissures de la falaise menant à l’entrée des Sanctuaires. Il est composé de plusieurs chapelles et églises qui semblent se superposer. Certaines parties du complexe sont construites dans la falaise elle-même, en utilisant les roches pour soutenir les structures du bâtiment. Les restes préservés de Saint Amadour ont été découverts dans la paroi rocheuse en 1166. Il est considéré comme un serviteur de la Sainte Vierge, responsable des 126 miracles enregistrés qui se sont produits ici lors de son intercession.

Un dédale d’églises

Un dédale de rues bordées d'églises et de chapelles à Rocamdour

En entrant dans la « couche » ecclésiale de Rocamadour, je suis immédiatement attiré par la basilique Saint Sauveur. C’est le plus grand bâtiment du sanctuaire, blotti contre la falaise et construit sur de nombreuses années, un mélange de styles roman tardif et gothique.

La chapelle Notre-Dame, cœur d’un pèlerinage, où la Vierge Noire veille sur ses fidèles depuis un autel de bronze, se trouve à deux pas de la basilique. Juste à l’extérieur de l’entrée de la chapelle, je remarque une grotte de la taille d’un cercueil creusée dans la paroi de la falaise. C’est là que le corps de saint Armadour a été retrouvé, ainsi qu’une épée rouillée enfoncée dans les rochers au-dessus. Connue sous le nom d’épée Durandal, elle y a été coincée pour éviter qu’elle ne tombe entre les mains de l’ennemi. L’histoire est tissée dans le mystère de Rocamadour, attirant les pèlerins à adorer son cœur.

La place de l’église mène au Palais des Évêques, restauré au XIXe siècle. Il abrite aujourd’hui un musée d’art sacré qui expose des œuvres d’art religieux régionales ainsi que des prêts spéciaux d’églises du monde entier.

La ville médiévale

Rue de Rocamadour bordée de bâtiments médiévaux

Purifié et béni par les esprits saints, je descends le Grand Escalier jusqu’au centre-ville de Rocamadour. À gauche et à droite, il apparaît comme un long couloir bordé d’hôtels, de boutiques, de restaurants et de résidences. Au Moyen-Âge, cette étroite bande de route était bondée de pèlerins. Il y avait un système de soutien comprenant des moulins, des hôpitaux et des portes de défense pour ce site sacré. Une grande partie du village le long de la rue de la Couronnerie, l’artère principale de la ville, reste inchangée dans son agencement. Des travaux de restauration ont cependant été effectués sur les façades qui se sont érodées au fil du temps, et seule la Porte du Saumon a conservé ses caractéristiques d’origine.

Je me repose et je dîne sur la terrasse extérieure du restaurant Le Terminus Des Pélerins qui surplombe la vallée de l’Alzou. La nourriture est si tentante que je ne peux résister au gâteau aux noix, spécialité de la région, et à un plateau de fromages locaux. De petites meules de fromage de chèvre qui portent le même nom que la ville. Bien qu’il ne s’agisse pas strictement de Rocamadour, je peux maintenant dire en toute confiance que j’ai mangé du Rocamadour à Rocamadour.

De nombreux visiteurs d’un jour reviennent au sommet de la falaise pour rejoindre leurs autocars, mais je prévois de rester la nuit, en regardant les ombres jouer autour de la vallée à la lueur du soleil couchant.

En tendant le cou et en levant les yeux vers les églises et le château au-dessus, je suis soudain rempli d’un sentiment de respect. J’imagine les pèlerins franchissant les portes de chaque côté du village et rencontrant la puissance majestueuse de l’architecture et de la hauteur. Vous pouvez voir comment ils ont été convaincus par des histoires de miracles. Je réfléchis aux escaliers raides qui montent et me demande si je serais assez dévoué pour les monter à genoux.

Non, je décide que ce n’est pas pour moi, j’ai encore un long chemin à parcourir et j’ai besoin de mes jambes pour continuer ma marche…

Amy McPherson est une écrivaine de voyage basée à Londres dont le travail a été présenté dans des publications internationales. Les chats, le vélo et la nourriture occupent une place importante dans ses écrits et son blog : www.footprintsandmemories.com

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