En parcourant la route des Cathares dans le sud-ouest de la France avec Spanish Steps walking holidays, l’auteur Glen Craney découvre la beauté de Minerve. Minerve est l’un des « Plus Beaux Villages de France » entouré de gorges profondes, ce village pierreux au cœur du Languedoc était un ancien bastion cathare qui a été détruit par Simon de Montfort en 1210 et le village possède une colonne en mémoire d’un bûcher sur lequel 140 Cathares ont été brûlés à cette époque. Minerve est également célèbre pour son vin qui est produit ici par les vignerons locaux depuis des siècles.
Minerve, petite ville de l’Hérault, a subi les foudres de Montfort avec une sévérité particulière. Sa population a diminué d’un peu plus d’une centaine d’habitants, et ce petit hameau de maisons baignées de soleil est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus beaux sites du pays. Les randonneurs peuvent y accéder par une gorge environnante et admirer ce qui reste de la tour qui a résisté aux Croisés pendant six semaines. Un monument moderne sculpté d’une colombe, symbole cathare, surplombe l’endroit où 140 hérétiques ont été brûlés.
Dégrisés par le sort de Minerve, nous nous dirigâmes vers le sud, en direction de l’abbaye cistercienne de Fontfroide, qui servit de quartier général à la campagne monastique contre les hérétiques. Saint Bernard de Clairvaux et Saint Dominique prêchèrent dans les plaines parsemées de vignobles qui entourent cette enclave de grès ocre du XIIe siècle. Aujourd’hui propriété privée et dotée d’un vignoble, Fontfroide nous réserva une surprise cet après-midi-là : une chaîne de télévision française tournait un documentaire sur l’Inquisition, et les cloîtres étaient remplis de moines tonsurés et de soldats menaçants portant des casques en forme de bol. Pendant les pauses de tournage, les acteurs allumaient des cigarettes et se mêlaient aux touristes lorgnant. L’un de mes souvenirs les plus choquants est celui d’un inquisiteur aux yeux perçants qui passait devant moi en soufflant des ronds de fumée avec son bâton de la mort.
Le lendemain matin, nous nous sommes aventurés devant une tourelle imposante qui surplombe l’endroit où le dernier saint cathare connu a été envoyé au bûcher. Huit kilomètres plus loin, au château de Termes, nous sommes sortis d’une forêt boueuse pour entrer dans un pâturage ensoleillé gardé par des chiens de berger plus vicieux que les dogues des croisés. Chaque segment du chemin a ses propres particularités et son caractère ; selon le temps qu’il fait et l’état de ses pieds, une journée de terrain parcourue peut plonger dans un état de béatitude ou faire comprendre pourquoi les Cathares considéraient le monde comme une vallée de souffrance.
Plus à l’ouest, sur le sentier, un cylindre de pierre appelé Queribus s’étend vers le ciel comme une capsule spatiale sur le point d’être lancée. De l’autre côté de la vallée se trouve son château jumeau, Peyrepetruse, qui met le visiteur à l’épreuve en l’escaladant de pierres glissantes, diaboliquement inclinées pour précipiter les intrus dans l’abîme. Ceux qui sont fatigués de tendre le cou vers le ciel peuvent trouver un soulagement à quelques kilomètres au sud dans la gorge de Galamus, une entaille en chute libre autrefois habitée par des ermites chrétiens. Une voie unique pour voitures à travers les rochers avec ses virages en épingle à cheveux instruit même le plus fervent des automobilistes athées sur le but de la prière.
Alors que les journées de marche passaient trop vite, chacune avec sa propre histoire fascinante de malheurs et de mystères médiévaux, nous avons bifurqué vers le nord-est pour passer deux nuits à l’ombre du plus haut sommet de la région. Bugarach a longtemps été associée aux observations d’OVNI et aux colonies souterraines ; l’écrivain de science-fiction Jules Verne aurait basé ses expériences ici.
Glen Craney est un auteur primé de plusieurs livres, dont The Fire and the Light, l’histoire des croisades d’Albisengian, disponible sur Amazon
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