Aventures captivantes, promenades romantiques et délicieuses spécialités bretonnes. Gillian Thornton s’imprègne de l’ambiance maritime de Saint-Malo Bretagne – cité des corsaires.
Avec ses remparts imposants et ses imposantes propriétés au bord de l’eau, peu de ports offrent un punch aussi pittoresque que Saint-Malo, sur la côte nord de la Bretagne. Aujourd’hui, la marina regorge de bateaux de plaisance rutilants, mais au cours des siècles passés, des dizaines de grands voiliers se bousculaient pour gagner de la place le long des quais bondés.
Stratégiquement située sur la rive orientale de l’estuaire de la Rance, Saint-Malo doit son nom à un 6ème moine du siècle, la première colonie s’est rapidement fortifiée contre les envahisseurs potentiels. Mais c’était au 16ème siècle que la ville devint célèbre grâce à ses riches armateurs ou armateurs, ses corsaires audacieux et ses artisans qualifiés. En quelques décennies, Saint-Malo devient le port maritime le plus fréquenté de France.
La cité historique fortifiée des corsaires
Arrivez par la mer et c’est une promenade facile du port à la ville fortifiée historique – le Intra Muros – qui s’associe aujourd’hui aux communes voisines de Saint-Servan et Paramé pour former le Grand Saint-Malo, une commune de quelque 50 000 habitants. Installez-vous en voiture et vous trouverez des parkings publics juste à l’extérieur des remparts qui laissent largement le Intra Muros aux piétons.
Avant de pénétrer à l’intérieur des murs de la ville, arrêtez-vous à l’office de tourisme situé juste devant l’entrée principale de la ville, la porte Saint-Vincent, pour obtenir un plan annoté. La première ville fortifiée était une île à marée haute, dont la porte était accessible par un pont-levis et gardée par une forteresse qui sert aujourd’hui d’hôtel de ville. Les visiteurs aux yeux d’aigle remarqueront peut-être que le drapeau de la ville – une hermine portant un foulard – peut flotter au-dessus de celui de la République, grâce à la contribution de la ville à l’économie nationale sous Napoléon.
Franchissez le portail principal et les façades peintes de la place Chateaubriand contrastent avec la sobriété de la pierre qui les entoure. L’auteur romantique François-René de Chateaubriand est né en 1768 dans une maison adjacente à l’Hôtel France et Chateaubriand. Il meurt en 1848 après une vie politique et littéraire active et repose sous une simple croix de pierre sur l’île de Bé au large.
Jacques Cartier – la connexion canadienne
Une rue voisine porte le nom d’un autre célèbre malouinJacques Cartier, né ici en 1491. Fils de pêcheur, sa carrière navale fut promue par François Ier et il est aujourd’hui salué comme le découvreur du Canada, débarquant d’abord à Terre-Neuve puis dans l’estuaire du Saint-Laurent.
Cartier repose aujourd’hui dans la cathédrale Saint-Vincent, aux côtés de René Duguay-Trouin, malouin corsaire – ou corsaire – qui servit sous Louis XIV et, en 1711, prit possession de Rio de Janeiro. Contrairement aux pirates qui pillaient les navires étrangers pour leur propre profit, les corsaires étaient autorisés par le roi à attaquer les navires ennemis en temps de guerre. En temps de paix, beaucoup ont prospéré en tant qu’armateurs et commerçants.
La cathédrale Saint-Vincent est l’un des trésors de Saint-Malo, non seulement pour les aventuriers qui s’y reposent mais aussi pour ses magnifiques vitraux. Et pourtant, elle fut presque perdue à jamais en 1944, lorsque près de 80 % de Saint-Malo fut détruit par les bombardements alliés, y compris une partie de la cathédrale. Heureusement, les urbanistes d’après-guerre ont reconstruit la ville pour lui redonner sa gloire d’antan en utilisant autant que possible des pierres de récupération et aujourd’hui, les joints sont presque homogènes.
Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir
Si, comme moi, vous avez aimé lire Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir de l’auteur américain Antony Doerr, vous vous souviendrez de la jeune réfugiée française aveugle de Paris qui vient vivre avec sa famille pendant l’occupation allemande de la ville et se lie d’amitié avec un jeune soldat allemand. Téléchargez un sentier pédestre sur le site Internet pour suivre les traces de Marie-Laure. N’oubliez pas de garder les yeux ouverts !
Une ville faite pour marcher – et manger
Le Intra-Muros la région est très conviviale pour les pieds. Vous n’êtes jamais loin des remparts de la ville et la flèche de la cathédrale est un excellent point de référence pour ceux qui aiment simplement flâner à leur guise. Juste à l’extérieur de la cathédrale, je suis tombé sur l’Enclos de la Résistance, un jardin commémoratif et un mégalithe de granit honorant les résistants de la ville. Derrière, se dresse un 17ème Galerie du siècle, partie d’un ancien monastère bénédictin découvert dans les ruines des bombardements.
Cherchez également la tour ronde qui marque la maison de la duchesse Anne, aujourd’hui résidence privée mais autrefois logement temporaire d’Anne de Bretagne pendant qu’elle supervisait la construction du château. Et peut-être visiter l’imposant Hôtel Magon de La Lande, ancienne maison de ville d’un riche corsaire, pour un avant-goût du 18ème siècle belle vie.
Où que vous alliez, vous ne pourrez vous empêcher de remarquer les tentations comestibles de cette ville maritime, que vous achetiez des souvenirs ou preniez une pause rafraîchissement. La Maison du Beurre rue de l’Orme est un malouin institution dirigée par le maître beurrier et fromager Jean-Yves Bordier, également propriétaire du Bistro Autour du Beurre.
Une collation à grande vitesse ? J’ai dégusté une crêpe traditionnelle au sarrasin ou galette avec garniture salée à la Crêperie Chantal de la Place des Herbes. Et si vous ne pouvez pas résister à une glace fabriquée localement, rendez-vous chez Sanchez, rue de la Vielle Boucherie, pour des saveurs telles que la réglisse, le tiramisu et le pain d’épices, ainsi que des saveurs plus conventionnelles.
Vestiges historiques
Autour et à propos
Tôt ou tard, vous vous retrouverez aux remparts de la ville, alors montez l’un des escaliers autour de la boucle de 2 km pour l’une des promenades en bord de mer les plus spectaculaires que vous ayez jamais faites. Les larges remparts offrent une vue magnifique sur les quatre forts maritimes de Saint-Malo, dont deux peuvent être visités à pied à marée basse : le Fort National et le Fort du Petit Bé. Admirez les maisons des armateurs à côté du port des ferries et cherchez le cadran solaire sur la cheminée d’une maison de la rue de Dinan qui marque la demeure de Robert Surcouf, « le roi des corsaires », qui harcelait les navires britanniques au large de l’Inde et de l’Europe.
La statue de Surcouf pointe la mer depuis les remparts tandis que Jacques Cartier est immortalisé dans la pierre sur le Bastion de la Hollande, l’un des meilleurs endroits pour admirer le coucher du soleil. Cependant, peu d’hôtels dans l’Intra Muros ont vue sur la mer, je vous recommande donc de sortir des murs le long de la plage du Sillon où j’ai trouvé mon hôtel balnéaire français idéal.
Faisant partie d’un petit portefeuille d’hôtels de charme bretons, Ar Iniz (« petites îles » en breton) est aux premières loges sur tout : l’immense étendue de sable doré, ce coucher de soleil spectaculaire et une large promenade qui passe devant une sélection flamboyante de Belle. Villas d’époque.
Si vous parvenez à vous arracher à la vue, vous êtes à moins d’une demi-heure de voiture de la petite station de Cancale, célèbre pour ses kiosques de dégustation au bord des parcs à huîtres (découvrez Cancale dans le numéro 36 de notre Free to lire The Good Life France Magazine). Visitez peut-être La Ville Bague à Saint-Coulomb, l’une des nombreuses demeures ou malounières commandé par la noblesse maritime comme résidence d’été dans la campagne au-delà de la Intra Muros. Revenez ensuite le long de la route côtière pittoresque en passant par des plages tranquilles et préservées.
Je termine ma journée d’exploration avec un verre de rosé bien frais sur la terrasse d’Ar Iniz avant de me détendre autour d’un menu dégustation de six plats comprenant des moules locales, de la daurade et du filet de porc, le tout dans des portions gérables avec des combinaisons de saveurs sublimes. Et quand je me sens enfin rassasié, je m’endors au son des vagues juste devant la fenêtre. Journée parfaite, ou quoi ?
Par Gillian Thornton, l’une des principales rédactrices de voyage du Royaume-Uni et rédactrice régulière du magazine et du site Web The Good Life France.
Gillian a voyagé de nuit de Portsmouth à Saint-Malo avec www.brittany-ferries.co.uk et resté à Ar Iniz : www.arcollectionhotels.com. Pour plus d’informations sur les visiteurs, voir www.saint-malo-tourisme.co.uk